En colaboración con Vinart.
Explorando las tierras altas croatas
Mientras que la costa atrae a los turistas de verano, Zagreb es el destino de invierno más visitado de Croacia. La ciudad es famosa por sus mercados y el esquí de invierno, pero la capital de Croacia no es solo para Navidad.
Con un irresistible desprecio por la uniformidad, Zagreb tiene un colorido caos o arquitectura, ideal para explorar a pie. Los palacios austrohúngaros, las cabañas medievales, las torres de las iglesias con el fondo de campana y los bloques de viviendas brutalistas pueblan diferentes rincones de la ciudad, y Zagreb afirma tener más museos por metro cuadrado que cualquier otra ciudad. Incluso hay un museo dedicado al dolor de corazón.
El alimento intelectual de Zagreb es desbordante pero, como viajero sediento, estoy utilizando la capital como puerta de entrada para descubrir las tierras vinícolas de la Croacia continental.
A solo 20 minutos de la ciudad emergen viñedos, plegados en las estribaciones de las Tierras Altas de Croacia. Las mezclas de campo cultivadas en nidos de estacas de madera marcan las vides más antiguas, aunque estas variedades nativas no son la razón por la que Plešivica es conocida como la ‘champaña de Croacia’. En cambio, son las vides de clima fresco Chardonnay, Pinot Noir y Riesling que crecen en las laderas ricas en piedra caliza.
“Solo hemos estado explorando nuestro potencial para el vino espumoso de método tradicional en la última década”, explica el productor de quinta generación Velimir Korak, cuyos hijos ahora dirigen la bodega y su restaurante. Si bien una década es solo un abrir y cerrar de ojos para una región que ha estado produciendo vino desde la Edad Media, Plešivica ya se considera el gran cru de las burbujas de los Balcanes. Pero los productores están experimentando más allá de los clásicos con vino espumoso tinto, e incluso naranja.
Un burbujeante envejecido en ánfora no sorprende tanto cuando conoces la cara innovadora detrás de él: TomicaTomac – quien, junto con Zdenko septiembre es uno de los principales productores de qvevri de Croacia. Elaborados en vasijas de barro tradicionales, estos vinos estructurados y a la vez refrescantes combinan a la perfección con la especialidad local, el cerdo negro. Los espesos bosques de las Tierras Altas de Croacia son un punto de acceso para la caza, así como para el senderismo y el esquí.
Aunque estoy a mediados de la primavera cuando visito, el estado de ánimo apres-ski está en pleno apogeo en Bodega Petrac. Es aquí, cuando el almuerzo se convierte en cena, que aprendo mi primer coloquialismo croata: putna. Este término se traduce vagamente como “uno para el camino”, pero en realidad equivale a beber durante horas más. Cuando aparece una fuente de pato asado y otra botella, acepto de todo corazón mi primera putna.
Crédito: Filip Kelava
Metiendo en Eslavonia
Más adentro de la región vinícola croata continental, y más lejos del principal atractivo turístico, se encuentra Eslavonia, donde los pueblos son pintorescos, el folclore es rico y la vida es sencilla. Las laderas de Eslavonia son territorio privilegiado para la variedad más plantada de Croacia, Graševina, y su corazón se encuentra en Kutjevo. Hay una plétora de puertas de sótano a las que llamar: desde ultramodernas GaliC a la bodega más antigua y más grande de la ciudad, Kutjevofundada por monjes cistercienses en 1232. La histórica bodega ofrece una excelente oportunidad para degustar añadas antiguas, desde unos 50 €.
Cuando cae la noche, me dirijo a otro sótano, y mi cama para pasar la noche. Sontacchi, dirigido por los hermanos Kruno y Anton. “Eslavonia es hipster ahora”, dice Kruno sarcásticamente, mientras sirve una muestra de barril de su Superslav 2018, una deliciosa mezcla de variedades autóctonas en contacto con la piel.
Pregunto cuáles son las marcas registradas de ser eslavo. “Bueno, para empezar, hacer tu propia carne”, responde, cuando Anton entra con otro plato de embutidos caseros. Famoso por su hospitalidad, su copa nunca se seca en Eslavonia y la tradición local se me está contagiando ahora. ¿Putna? Me ofrezco voluntario y Kruno no duda en tomar muestras de otro barril de roble de Eslavonia.
Antigua bodega en Iločki Podrumi, Ilok, Danubio croata
Delicias del Danubio
En la esquina superior de Eslavonia se encuentra el Danubio croata, donde los pueblos pintorescos dan al río y la frontera con Serbia. La joya de su corona es la ciudad fortaleza medieval de Ilok, donde más de una docena de bodegas aprovechan el microclima del río.
el mas grande es Iločki Podrumisu bodega del siglo XV ofrece otra atractiva oportunidad para degustar las añadas de la biblioteca, incluida la especialidad local de Traminac.
Otra delicia local es la caldereta de pescado al pimentón, que disfruto en el chiringuito de playa y restaurante terraza del Hotel Dunav. Sentado a la orilla del río con una copa de vino, mi anfitrión comparte su última palabra de sabiduría croata: jaka, el arte de no hacer nada.
Dónde dormir y comer en las Tierras Altas de Croacia, Eslavonia y Danubio
Dormir
Zagreb es una excelente base desde la que explorar las Tierras Altas de Croacia, a solo media hora en coche del centro de la ciudad. Para conocer las opciones en Kutjevo, el centro vinícola de Eslavonia, pruebe los acogedores apartamentos en Sontacchique también alberga el bar más animado de Kutjevo, o reserva en el Academia Graševina. Una de las mejores vistas de la región vinícola del Danubio de Ilok es desde el apartotel y el restaurante de Iločki Podrumi.
Come
El almuerzo se disfruta mejor en una de las muchas bodegas locales: pruebe el nuevo restaurante en Korak (+385 1 6293 088) con una vista panorámica de las Tierras Altas de Croacia; el menú degustación contemporáneo de galic en Kutjevo; o el relajado restaurante junto al río de Hotel Dunav en la región del Danubio.
Llegar allí
British Airways vuela directo desde Londres Heathrow al aeropuerto de Zagreb, que está a 16 km del centro de Zagreb. Ilok está a 3,5 horas en coche desde Zagreb.
Amanda Barnes es una escritora de vinos y viajes que reside en América del Sur desde 2009.
